Размеры площадки: от арены ИИХФ до дворовой коробки
Единого «правильного» размера хоккейной коробки не существует — есть несколько стандартов, и каждый выбирают под задачу: соревнования международного уровня, лигу НХЛ или каток во дворе, где площадку ограничивает сам участок земли.
Международный стандарт ИИХФ
Действующий регламент ИИХФ рекомендует площадку длиной 60 м и шириной от 26 до 30 м; в более ранних редакциях правил встречается длина до 61 м — отсюда в источниках и разброс «60–61 м». Радиус закругления углов — от 7,0 до 8,5 м, и он не произвольный: чем ближе радиус к верхней границе, тем плавнее шайба идёт вдоль борта на скорости и тем меньше рикошетов в самом углу площадки.
Североамериканский стандарт NHL
Площадка НХЛ — 61×26 м (200×85 футов), то есть заметно уже площадки ИИХФ при той же длине. Радиус угла — 8,5 м (28 футов), по верхней границе международного диапазона. Узкая площадка означает меньше свободного пространства у борта и более силовую манеру игры — этим отчасти и объясняется разница в стиле между европейским и североамериканским хоккеем.
Тренировочные и дворовые коробки
Для школ, тренировочных залов и дворовых площадок соревновательные габариты не нужны — их и не соблюдают. На практике встречаются форматы 56×26 м (уменьшенная копия полноразмерной арены), 40×20 м и 30×15 м; для совсем тесных дворов — вплоть до 20×10 м. Радиус угла в этих форматах масштабируют вместе с площадкой: например, для коробки 40×20 м — около 5 м, для 30×15 м — около 3,75 м.
| Формат | Размер | Радиус угла | Где применяется |
|---|---|---|---|
| ИИХФ (международный) | 60–61 × 26–30 м | 7,0–8,5 м | Международные соревнования, КХЛ |
| NHL (североамериканский) | 61 × 26 м | 8,5 м | Профессиональные лиги Северной Америки |
| Тренировочная | 56 × 26 м | ~7 м | Учебно-тренировочные арены, ДЮСШ |
| Малая дворовая | 40 × 20 м | ~5 м | Школьные и дворовые катки |
| Компактная дворовая | 30 × 15 м / 20 × 10 м | ~3,75 м и менее | Тесные дворы, малые площадки |
Из чего состоит борт хоккейной коробки
Борт — не сплошной лист, а конструкция из нескольких элементов, каждый со своей задачей.
Каркас
Несущая часть борта — металлический профиль (обычно около 40×25 мм, окрашенный) или анодированный алюминиевый профиль. Каркас держит форму под ударами и крепится к опорным стойкам, вмонтированным в основание площадки.
Лицевая панель
На каркас крепят панели из ударопрочного полиэтилена низкого давления (ПНД, HDPE) или стеклопластика — обычно толщиной 5–8 мм в зависимости от нагрузки на объект: для профессиональной арены берут более толстый и прочный лист, для тренировочного зала подойдёт и более лёгкий. Секции идут длиной около 2 м при высоте, равной высоте самого борта, и соединяются между собой профилями.
Кикпластина
У основания борта, там, где шайба идёт вдоль льда чаще всего, устанавливают жёлтую отбойную планку — кикпластину. Её высота — около 20 см от уровня льда (в разных партиях встречается диапазон 15–25 см), толщина — 6–8 мм. Кикпластина принимает на себя основной удар низом шайбы и коньком и снимает часть нагрузки с самой панели борта.
Калитки и технологические ворота
В борту предусмотрены как минимум две калитки для выхода игроков на лёд — шириной около 700 мм, с доводчиком, который закрывает их автоматически. Отдельно ставят технологические ворота шире — около 4 м, — через них на лёд заезжает заливочная машина.
Почему борт нельзя просто «изогнуть»
Радиус угла — не решение монтажной бригады на месте, а параметр, который закладывают ещё на этапе заказа: он зависит от размера площадки и подобран так, чтобы шайба у борта вела себя предсказуемо, а не давала рикошет в случайную сторону. Угловые секции делают на заводе — гнутыми по шаблону или формованными под нужный радиус, с ровной линией кикпластины по всей дуге.
Попытка согнуть прямую панель ПНД или стеклопластика вручную, без специального оборудования, обычно даёт залом или неравномерный изгиб: в этом месте материал теряет прочность и быстрее трескается от ударов шайбы. Именно на угловых секциях чаще всего и начинается разрушение борта — так что при заказе коробки радиус угла указывают заранее, вместе с общими размерами площадки, а не подгоняют по месту после монтажа.
Высота бортов и защитного стекла
Высота борта на соревновательной площадке — от 1,17 до 1,22 м над уровнем льда. У скамеек запасных и штрафников борт традиционно делают ниже, чтобы игрок мог выйти на замену без калитки.
Над бортом на профессиональных аренах устанавливают защитное стекло — оно принимает удар, который иначе улетел бы на трибуны. За воротами, где шайба летит выше и сильнее, стекло ставят повыше, порядка 2,4 м, и оно выступает на несколько метров в обе стороны от линии ворот. Вдоль боковых бортов стекло делают ниже, около 1,8 м, а прямо перед скамейками игроков и штрафников его обычно не ставят вовсе — команде нужен свободный выход на лёд.
Чем дворовая коробка отличается от арены
Разница не только в метраже. На арене борт стоит на фундаменте, работает со стеклом по всему периметру и рассчитан на скорость профессиональной шайбы — отсюда и более толстая панель, и кикпластина, и точный радиус угла. Дворовая коробка чаще опирается на отдельные столбы без сплошного фундамента, стекло на ней либо отсутствует, либо стоит только в отдельных зонах, а материал борта выбирают попроще — цена и простота монтажа здесь важнее, чем поведение шайбы на профессиональной скорости.
Уличная коробка вдобавок стоит под открытым небом: борт должен держать перепады температуры и наледь, а не только удары. Здесь на первый план выходит не столько толщина панели, сколько устойчивость материала к морозу и ультрафиолету — иначе борт коробит и трескает уже за пару сезонов.
Что считается износом борта и когда его пора обновлять
Борт стареет постепенно, и не всякий износ требует замены каркаса или панели целиком. Тревожные признаки: трещины в самой панели, разболтанные крепления кикпластины, деформация после удара техникой при заливке льда. Это конструктивный износ — здесь без замены секции не обойтись.
Отдельная история — визуальный износ поверхности: потёртая от коньков и шайб плёнка или краска, помутневший от ударов поликарбонат, выцветший логотип спонсора. Сам борт при этом остаётся исправным — трескается и разваливается не он, а только верхний декоративный слой. В этом случае борт можно не менять: силиконовое покрытие ложится прямо на существующую панель, скрывает потёртости и брак поверхности, а через сезон снимается без следов клея, если оформление снова нужно поменять. Подробнее — на странице об обновлении старых бортов и о том, как устроены сами силиконовые борта.
Если каркас и панель целы, а страдает только внешний вид борта, замена — не единственный путь. Силикон клеится прямо на борт без поликарбоната, держит мелкие повреждения даже в мороз и снимается без следов, когда оформление пора поменять.
Частые вопросы
Можно ли изогнуть борта для хоккейной коробки самостоятельно?
Нет. Угловая секция — заводская деталь с радиусом, рассчитанным под размер конкретной площадки, а не прямая панель, согнутая на монтаже. Изгиб листа на месте без оборудования даёт заломы и неровную линию кикпластины, а именно в этих местах борт чаще всего и разрушается раньше времени.
Какая высота должна быть у бортов хоккейной коробки?
На соревновательных площадках — от 1,17 до 1,22 м над уровнем льда. У скамеек запасных и штрафников борт делают ниже, чтобы игроки могли выйти без калитки. На дворовых коробках высоту чаще берут по нижней границе диапазона — жёсткого регламента здесь нет.
Из чего лучше делать борт — ПНД или стеклопластик?
ПНД дешевле и проще в монтаже, стеклопластик жёстче держит форму на морозе и меньше деформируется от перепадов температуры на улице. На крытой арене с ровным климатом оба материала работают одинаково надёжно. И тот, и другой борт можно оформить силиконом — покрытие ложится на любую жёсткую панель независимо от материала.